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Tema: Guia para entender los abonos

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    Guia para entender los antagonismos de los abonos

    Esta guía solo sirve cuando hayamos descartado el resto de problemas de una planta y sepamos a ciencia cierta que el problema que tenemos reside en el abono. En este post sobre todo quiero centrarme en los problemas que residen en la comprensión de como funcionan los abonos en la planta y como entender que le pasa a la planta cuando tiene un problema relativo al bloqueo de los nutrientes.

    La relación entre las plantas y los abonos no es un camino recto sino mas bien sinuoso. Un mismo abono puede tener mucho N para una variedad y poco para otra, Intentar hacer reglas para abonar las plantas sin tener en cuenta sus necesidades especificas es un error, es una forma de tener problemas. Es como si quisieramos dar de comer igual a 2 hijos, un padre se adaptará a las necesidades de cada hijo individual, Imaginemos que un hijo necesita más hierro, ¿va a comer toda la familia suplementos de hierro? creo que no. porque si lo hiciesen, tendrían elevados niveles de hierro para sus organismos.Con este ejemplo solo quiero recalcar que cada variedad es un mundo en lo que abono se refiere. Pero ahora no es el momento de explayarnos en este punto.

    Si nos hemos asegurado que no tenemos problemas con las condiciones ambientales y que nuestra planta no tienen ninguna plaga ni hongo, por descarte, lo que le pasa a nuestra planta es que tiene un desorden nutricional y tiene problemas por alguna razón al alimentarse

    Personalmente pienso, que una planta puede tener desordenes nutricionales por varias causas (vamos las que a mí me parecen importantes o posibles)
    1.- Incorrecto PH (la más frecuente) y desgraciadamente, de los últimos parámetros que nos solemos encargar en controlar cuando debería ser el primero y con diferencia del resto.
    2.- Insuficiente cantidad de abono. Es lo más fácil de arreglar, se sube un poco la dosis y solucionado. Pero no subiremos de sopetón, todos los cuidados deben ser graduales, no les gustan los
    cambios bruscos, se adaptan casi a todo,... pero con cariño y amó.
    3.- Excesiva cantidad de Abono. Es otra cosa bastante habitual, tenemos que tener siempre en la cabeza que más abonos no significa más grandes y más cogollos, más bien suele ser problemas,
    necrosis y cogollos enanos en el mejor de los casos, en el peor………..la muerte de la planta.
    4.- Antagonismos entre elementos nutritivos. Es cuando una concentración excesiva de un determinado elemento, dificulta o bloquea la absorción de otro.
    5.- Incompatibilidad entre elementos nutritivos. Suele ser común cuando les preparamos a las plantas cócteles explosivos con hormonas + enraizador + abono + vigorizante. +.....etc. Esto produce en
    bastantes casos que los elementos se precipiten unos con otros y acaben creando compuestos insolubles es imposibles de asimilar para la planta, eso si, produce unas acumulaciones de sales de
    puta madre. También altos niveles de un elemento nutritivo determinado puede interferir en la asimilación de otro elemento nutritivo.- Si nos hemos asegurado que no tenemos problemas
    con las condiciones ambientales y que nuestra planta no tienen ninguna plaga ni hongo, por descarte, lo que le pasa a nuestra planta es que tiene un desorden nutricional y tiene problemas por
    alguna razón al alimentarse.

    Como todos sabemos, todos los elementos nutritivos son necesarios para las plantas para su correcto crecimiento. Aunque algunos no estén directamente relacionados en la nutrición de la planta, si que son indispensables para realizar procesos secundarios necesarios para realizar la nutrición de la mata. Pero no solo es importante que tengamos de todos los elementos nutritivos en nuestro suelo, también es primordial tener en cuenta las concentraciones de cada uno de os elementos. Sin son bajas, las plantas no tienen comida y pasan hambre y si son muy altas, las podemos empachar o podemos bloquear otros elementos que se quedan en la tierra sin que la planta los pueda coger.

    Las deficiencias o bloqueos suponen un factor limitante, para el crecimiento y desarrollo de la planta. Esto se ve clarito con la ley de mínimos enunciada en 1840 por Liebig y dice “el crecimiento de una planta depende de los nutrientes disponibles sólo en cantidades mínimas
    1.- La ley del mínimo de Liebig dice que el nutriente que se encuentra menos disponible es el que limita la producción, aún cuando los demás estén en cantidades suficientes
    2.- Grafico: En este caso el potasio (K) sería el factor limitante. Pero no tiene porque ser un elemento nutritivo, puede ser el agua, el aire, la luz o cualquier otro factor que contribuya en el
    crecimiento y floración de la planta.
    Sin título-3.jpg

    Usar abono para corregir una deficiencia de algún elemento, tiene que ser siempre nuestra ultima opción nunca la primera. Antes de echar abono hay que descartar antes muchas cosas como: el pH, los antagonismos entre elementos nutritivos (que veremos luego), las condiciones ambientales,..etc. Y cuando hayamos descartado todo y veamos que la planta está como está, porque le falta comida, es entonces cuando abonaremos y no antes. Si abonamos sin necesitarlo, lo único que conseguimos es añadir un nuevo problema al que ya teníamos en un principio, con lo cual nos será mucho más difícil arreglarlos.

    Lo mejor para que no haya problemas a la hora del abonado es usar abonos completos con todos los macroelementos y los microelementos.
    1.- Nutrientes no minerales: Habitualmente, no pensamos en estos elementos como comida, pero son vitales para la planta, sin ellos no habría nada que comer porque la planta estaría muerta. Para
    que nos hagamos una idea, el 90% de todo lo que coge la planta se reparte entre el oxigeno (O) y el carbono (C), el hidrógeno (H) se lleva otro 6%. Haciendo unos cálculos, nos damos cuenta que
    los 13 o 15 elementos nutritivos a los que estamos habituados son solo el 4% de todo lo que coge la planta. Con ello no queremos decir que ese 4% no sea importante, es esencial. Lo que quiero
    recalcar lo importantes que son el C, el O y el H.
    a) El carbono se saca del dióxido de carbono (CO2)
    b) El oxigeno lo saca del agua (H2O) y del aire (O2)
    c) El hidrogeno lo saca del agua (H2O)
    2.- Macroelementos: Llamados así porque la planta los consume en grandes cantidades.
    a) Primarios: Son los 3 que más se consumen, el nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K).
    b) Secundarios: Son los 3 siguientes que más se usan, el Calcio (Ca), el Azufre (S) y el Magnesio (Mg). Aunque en muchos manuales son considerados como de menor importancia, en el cultivo
    del cannabis son esenciales y las plantas los consumen en grandes cantidades, en comparación a otras plantas.
    - Muchas veces los abonos genéricos no vienen preparados para estas necesidades tan grandes (sobretodo de S y Mg) y suelen salir deficiencias de estos elementos debido a ello.
    - Los abonos específicos para el cultivo de marys, vienen mas preparados para esto, pero aun y todo y dependiendo de la variedad siguen pidiendo más de estos elementos.
    3.- Microelementos: Lógicamente los elementos que integran en este grupo (como su nombre lo indica), son consumidos por las matas en mucha menor cantidad y en algunos casos, solo son usados
    en trazas.
    a) Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), cobre (Cu), cobalto (Co), molibdeno (Mo), manganeso (Mn), boro (B), cloro (Cl), sodio (Na),…etc.
    b) Que falten microelementos es muy raro, porque normalmente hay suficientes cantidades en las tierras comerciales, por eso cuando faltan, lo primero que tenemos que pensar es que están
    bloqueados por alguna razón

    ¿Cómo asimilan las plantas los nutrientes?

    Cuando abonamos, las plantas no asimilan las moléculas enteras de los nutrientes, sino que la planta asimila los iones que forman parte de la molécula. Por ejemplo, Supongamos que estamos usando nitrato potásico (NO3K). La molécula está compuesta por 2 iones el (NO3) y el K + . Los signos representan la carga eléctrica de cada uno de los iones. En nuestro caso como uno es positivo y el otro es negativo, se atraen y están estables.
    a) Los iones cargados negativamente se llaman Aniones.
    b) Los iones cargados positivamente se llaman Cationes

    Tabla de cargas de los elementos



    Nombre Símbolo Carga eléctrica
    Hidrógeno H + Catión
    Amonio (NH4) + Catión
    Potasio K + Catión
    Calcio Ca 2+ Catión
    Magnesio Mg 2+ Catión
    Hierro Fe 2+ Catión
    Manganeso Mn 2+ Catión
    Zinc Zn 2+ Catión
    Cobre Cu 2+ Catión
    Aluminio Al 3+ Catión
    Sodio Na + Catión
    Cobalto Co 2+ Catión
    Niquel Ni 2+ Catión
    Silicio H4SiO44+ Catión
    Fosfato (PO4) 3 - Anión
    Sulfato (SO4) 2 - Anión
    Cloruro Cl - Anión
    Boro B(OH)3 - Anión
    Molibdato (MoO4) - Anión
    Nitrato (NO3) - Anión



    Cuando aplicamos agua a los nutrientes, lo que hacemos es debilitar esta unión, de manera que las moléculas se puedan partir en los diferentes iones que las componen. Una vez debilitadas estas uniones, la planta es capaz de absorber los iones a través de las raíces de la plata. Mediante el proceso de osmosis. Los cationes tienden a quedarse más tiempo en el sustrato. Los aniones tienden a lixiviarse con más facilidad. Por ello es más fácil que nos salgan deficiencias de elementos relacionados con los aniones, sobre todo cuando se realizan frecuentes riegos.

    Los iones son absorbidos con velocidades diferentes, en general obedeciendo al siguiente orden decreciente (cuanta más carga tenga el elemento en cuestión más difícil lo tendrán las raíces para cogerlo, por ejemplo como el Na tiene una sola carga positiva y el Mg tiene 2, las raíces cogerán antes el Na que el Mg.

    o Aniones : NO3- > Cl- > SO42- > H2PO4
    o Cationes: Na+ > NH4+ > K+ > Mg2+ > Ca2+

    En general los aniones se absorben peor a bajas temperaturas. Por esta razón, con presencia de temperaturas bajas conviene reforzar el suministro de fosfatos, sulfatos, nitratos y magnesio, además de la utilización de soluciones nutritivas más concentradas en general, pero con menos riegos porque con bajas temperaturas las plantas no transpiran mucho.

    ¿De que depende que la planta absorba más o menos alimento?, es decir, ¿qué podemos hacer para que la planta asimile al máximo los nutrientes que le damos?
    1.- Condiciones ambientales: Ya hemos dicho que las tenemos controladas y que no son las responsables de lo que le esta pasando a la planta(agua, luz, aire, temperatura,…etc.
    2.- La capacidad o potencial genético de la variedad o planta: Claramente sin una buena genética, poco podemos hacer, lo que hacemos nosotros como cultivadores es intentar sacar el máximo
    partido de una genética, pero si no tenemos buena materia prima, el resultado nunca será espectacular. Las plantas con mala genética, son plantas débiles y con infinidad de problemas que nos
    van saliendo uno detrás de otro hasta que nos desesperamos.
    3.- El sustrato que estemos utilizado: En las tierras poco arcillosas, las raíces y los pelos radiculares (por donde la planta toma los nutrientes), se desarrollan mejor. Esto es debido a la porosidad del
    sustrato. Cuanto más poroso sea el sustrato más hueco deja a la planta para el desarrollo de sus raíces sin que tenga que hacer mucho esfuerzo. por ejemplo en cultivos como el coco las creación
    radicular es muy fácil para la planta En cultivos hidropónicos esto no es tan esencial ya que el sustrato que utilizamos es básicamente agua, aunque utilicemos cosas como la arlita o la lana de
    roca para sujetar la planta. Al ser sustratos totalmente inertes ni quitan ni aportan nada, tan solo sirven de sujeción.
    4.- El pH del suelo: EL control del ph es básico, esencial, vital, fundamental y si no controlamos el ph tendremos mucho muchos muchos problemas y dolores de cabeza intentando averiguar el origen
    verdadero de un problema para solucionarlo sin fastidiar otra cosa..
    a) No solo influye en los elementos nutritivos, sino también en los microorganismos del sustrato (en el caso de la tierra). Ya que éstos solo se desarrollan en determinados niveles de pH.
    b) Importante echarle un ojo a este post:

    http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...o-en-el-cultvo

    5.- Sinergias y Antagonismos entre los diferentes minerales que asimilan nuestras matas: Muchas veces dos nutrientes pueden actuar de forma sinérgica o antagónica en función de sus proporciones
    relativas. Es en este último punto donde quisiera centrarme un poco
    a) Sinergias: Es cuando el aumento en la concentración de un elemento nutritivo, favorece la absorción de otro elemento. Las hay de 2 tipos, positivas y negativas.
    - Positivas: El aumento de un elemento favorece la absorción de otro elemento diferente

    Anión (NO3) - K + Catión
    Anión (NO3) - Mg 2+ Catión
    Anión (NO3) - (MoO4) - Anión
    Anión (NO3) - Ca 2+ Catión
    Anión (SO4) 2 - (NH4) + Catión
    Anión (PO4) 3 - (NH4) + Catión
    Anión (PO4) 3 - (SO4) 2 - Anión
    Anión (PO4) 3 - (MoO4) - Anión
    Anión (PO4) 3 - Na + Catión
    Catión K + Mn 2+ Catión
    Anión Cl - Ca 2+ Catión

    - Negativas: La disminución de la concentración de un elemento provoca una menor absorción de otro elemento

    Anión B(OH)3 - Ca 2+ Catión

    b) Antagonismos: Es cuando el aumento en la concentración de un determinado elemento, dificulta o imposibilita (casos graves) la absorción de otro elemento nutritivo. A su vez, podríamos
    dividirlos en 2 clases diferentes:
    - Sales insolubles: Cuando un anión y un catión se juntan creando una sal insoluble la planta no puede asimilarlo ocupando el sitio en el sustrato de nutrientes que la mata si podría
    procesar.

    Catión
    Ca 2+
    (PO4) 3 -
    Anión
    Catión
    Ca 2+
    (SO4) 2 -
    Anión
    Catión
    Ca 2+
    B(OH)3 -
    Anión
    Catión
    Mg 2+
    (SO4) 2 -
    Anión
    Catión
    Zn 2+
    PO4) 3 -
    Anión

    - Competitivo: Se suele dar en elementos con la misma carga eléctrica, por eso la mayor competencia de un catión, es otro catión. Y lo mismo pasa para los aniones.

    Cationes:
    Catión (NH4) + K + Catión
    Catión (NH4) + Ca 2+ Catión
    Catión (NH4) + Mg 2+ Catión
    Catión K + Ca 2+ Catión
    Catión K + Mg 2+ Catión
    Catión Na + Mg 2+ Catión
    Catión Ca 2+ Mg 2+ Catión

    Anoines:
    Anión Cl - (PO4) 3 - Anión
    Anión Cl - (NO3) - Anión
    Anión Cl - (SO4) 2 - Anión
    Anión (SO4) 2 - (NO3) - Anión


    - De asimilación: Un aumento en el nivel de un determinado nutriente, puede producir una disminución en el aprovechamiento de otro elemento diferente. O bien aumentar la asimilación de
    ese elemento.

    Os pongo un cuadro recopilatorio para que os aclaréis un poco después de toda esta chapa


    Sin título-2.jpg

    Os voy a intentar poner uno de los ejemplos mas habituales con los que me encuentro para que veáis como se lee la tabla. Imaginemos que tenemos una mata con todos los paramentos controlados, la tenemos en una buena tierra, buena genética muchas ganas, pero mala agua (agua dura con cal), nosotros no lo sabemos porque no le medimos el ph ni la ec (imaginemos que no tiene un ph muy malo 7,3 pero tiene una ec de 0,9), solo la dejamos reposar 24-48 horas y luego se las echo.
    Al principio no pasa nada, la planta chuta de maravilla y va creciendo que es un primor la regamos cuando lo necesita y le vamos dando algo de abono (lo suficiente como para que podamos descartar una sobrefertilización de la mata) y estamos tan contentos. Mientras vayamos trasplantando a la mata todo seguirá bien, pero al tiempo de ponerla en el tiesto definitivo empezamos a ver cosas raras, observamos como la zona inter-venal de las hojas se está aclarando, al igual que los bordes de las hojas. En el peor de los casos nos envalentonamos y decidimos que tenemos una deficiencia, agarramos el abono y le doblamos la dosis porque pensamos que era poco lo que le estábamos dando hasta ahora. Resultado, la planta frita o muy estresada. Ahora aparte del problema principal tenemos un problema de sobrefertilización.

    En otro caso un poco mejor, nuestro cultivador se acojona y va a buscar que deficiencias tiene, se mete en CC y brujuleando decide que el problema de su planta es falta de magnesio y falta de potasio. Entonces agarra un abono rico en potasio y magnesio y se lo echa, pero se va dando cuenta con los días que el problema no mejora lo que era antes amarillo ahora está quemado y que empiezan aparecer otra multitud de síntomas que son incapaces de controlar y la planta acaba bloqueada y sobrefertilizada. ¿Que ha pasado en este caso? La secuencia es la siguiente: Al tener el agua mucha cal, bloquea el magnesio y el potasio (entre otros). No es que no haya de estos elementos en la tierra, lo que pasa es que el calcio no le está dejando a la planta cogerlo.
    Como para corregir lo que el cultivador creía una falta de abono, ha echado mas magnesio y potasio, los niveles en la tierra de estos elementos (que si que estaban) suben exponencialmente bloqueando otros elementos a su vez como el N y se convierte en una cadena difícil de romper.

    ¿Qué debería haber hecho nuestro cultivador?

    Lo primero de todo tendría que haber sabido que la calidad del agua que le da a sus matas es mala de cojones. Si lo hubiese hecho, se habría dando cuenta que tenía un poco al to el ph y que había mucha cal en el agua. Si no queremos gastarnos dinero podemos pedir al ayuntamiento el análisis de aguas y ahí podemos ver claramente tanto el ph como cada uno de los componentes que trae el agua así como sus proporciones. Otra opción es comprar un kit para pecera para medir el nivel de cal del agua, asegurándonos el nivel de cal que tenemos para poderlo mantener a raya.

    Si sabemos que nuestra agua tiene mucha cal, lo mejor es rebajarla con agua osmotizada o destilada al 50% (aunque no es imprescindible ni no nos importar hacerle lavados de raíces a las matas). Pero si tenemos un problema de cal y tenemos varias plantas, andar con garrafas de agua destilada es una tortura, es mucho mejor ponerse un filtro de ósmosis.

    Pero lo suyo sería comprarse unos medidores para poder controlar estos valores a lo largo del ciclo de cultivo. Por ejemplo, si nuestro cultivador sabe que su agua es un poco dura estará atento si la planta presenta los síntomas que producen el exceso de calcio. Como el resto de parámetros están controlados (agua, abonos, ..etc), ve rápidamente que la cal se está acumulando y le pone solución lavando las raíces con un 75% de agua destilada. Después de hacerle el lavado nuestro cultivador la abona con la mitad de la dosis y sigue tan ricamente la planta y no aparecen más lesiones (lo que se haya quemado nunca se recupera hay que fijarse que el crecimiento nuevo sea fuerte y sano)

    Cuando tenemos una deficiencia nutritiva lo primero es identificarla, una vez que sabemos que elemento es, la pregunta que nos debemos hacer es ¿Qué lo está bloqueando? esta es la pregunta clave. Si la respondemos encontraremos la raíz del problema y la solución será rápida y eficaz
    Lo puede estar bloqueando otro elemento nutritivo, pero también lo puede bloquear un incorrecto ph (por eso es tan importante controlarlo) o simplemente es un falta de abono que se puede arreglar con un poco de abono más.

    Pero reitero, no se pueden matar moscas a cañonazos
    UN saludo
    Juan
    PD; Perdón por el coñazo y espero que os sirva
    Última edición por juan robledo; 18/07/2014 a las 13:55 PM

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  3. #2
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    Re: Guia para entender los antagonismos de los abonos

    Madre mia juan robledo!! imprescindible para comprender que pasa dentro del sustrato!

    Esto me lo pego en el tablon para estudiarlo bien bien!


    Muchas gracias!

  4. El siguiente Usuario da las gracias a D_K por este Post:

    albertjunior (13/08/2014)

  5. #3
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    Re: Guia para entender los abonos

    Expectacular, algo mas para la chistera

    Mira queria preguntar una duda que tengo, una vez que utilizamos PK extra sobre la semana 4ª, si estamos que te digo yo, con EC 1.4, que es mejor echar mas de PK o de abono flora? es decir, puedo subir con abono flora hasta EC 0.8 y el resto de PK? esta claro que tengo que utilizar abono flora, el pk no sustituye al abono flora, si lo hago tendre carencias, lo tengo claro, pero mi duda era esa, si subir la EC con mas de abono o de pk

    Saludos!

  6. Los siguientes 5 Usuarios dan las gracias a stephan por este Post:

    albertjunior (13/08/2014), FJA666 (20/07/2014), payasoto (19/07/2014), peryisa (25/07/2014), Selva33 (14/08/2014)

  7. #4
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    Re: Guia para entender los abonos

    Claro que puedes echarlo, mientras controles las hojas para que no se produzcan bloqueos va viento en popa. a mi el pk no me gusta echarlo mas de 2 veces en toda la flora, prefiero el abono de floración que es más completo cuando abonamos con monoelementos (abonos de un solo elemento) o en este caso PK es más fácil que se descompensen los equilibrios del sustrato. Por cierto si usamos regularmente el PK (como es fuertecito) tiende a cumular un poco más de sales, y ello nos lleva a un necesario lavado de raíces durante la floración que se vuelve más importante conforme más pequeño sea el tiesto.
    Un saludo
    Juan

  8. Los siguientes 10 Usuarios dan las gracias a juan robledo por este Post:

    DAVMAN (20/08/2014), FJA666 (20/07/2014), Jhony (25/07/2014), payasoto (20/07/2014), peryisa (25/07/2014), RedBean (19/07/2014), Selva33 (14/08/2014), stephan (19/07/2014), Terner (20/07/2014), zipizape (17/08/2014)

  9. #5
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    Re: Guia para entender los abonos

    Cita Iniciado por juan robledo Ver Mensaje
    Claro que puedes echarlo, mientras controles las hojas para que no se produzcan bloqueos va viento en popa. a mi el pk no me gusta echarlo mas de 2 veces en toda la flora, prefiero el abono de floración que es más completo cuando abonamos con monoelementos (abonos de un solo elemento) o en este caso PK es más fácil que se descompensen los equilibrios del sustrato. Por cierto si usamos regularmente el PK (como es fuertecito) tiende a cumular un poco más de sales, y ello nos lleva a un necesario lavado de raíces durante la floración que se vuelve más importante conforme más pequeño sea el tiesto.
    Un saludo
    Juan
    Entiendo, yo lo usaria 3 o 4 veces como mucho, yo haré todo lo posible para no acumular sales, en todos los regados con abono hare que drenen las macetas, cuando riegue con agua sola tambien es necesario que drenen algo las plantas? las encimas fundamental, tambien las usare, de todas formas no voy a ir al limite de EC, al mas minimo indicio de sales acumuladas estoy haciendo lavado raices como bien dices

    Gracias!

  10. Los siguientes 2 Usuarios dan las gracias a stephan por este Post:

    FJA666 (20/07/2014), payasoto (20/07/2014)

  11. #6
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    Re: Guia para entender los abonos

    Es bueno que caiga un "poquito" y quiero recalcar lo de poquito, si sale bastante agua, la planta se ira lixiviando.
    Un saludo
    Juan

  12. Los siguientes 3 Usuarios dan las gracias a juan robledo por este Post:

    FJA666 (20/07/2014), Selva33 (14/08/2014), stephan (20/07/2014)

  13. #7
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    Re: Guia para entender los abonos

    Cita Iniciado por juan robledo Ver Mensaje
    Es bueno que caiga un "poquito" y quiero recalcar lo de poquito, si sale bastante agua, la planta se ira lixiviando.
    Un saludo
    Juan
    Entiendo, entonces si empezamos a notar que tenemos exceso de sales en las plantas, con un lixiviado ya tendriamos suficiente? o habria que hacer lavado raices? para una sobrefertilizacion esta claro que habra que hacer lavado raices, pero mi duda es para excesos de sales

    Gracias

  14. Los siguientes 2 Usuarios dan las gracias a stephan por este Post:

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  15. #8
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    Re: Guia para entender los abonos

    Si tienes un bloqueo hacemos lo mismo que para la sobrefertilización, un lavado de raíces, con un abonado suave posterior. La lixiviación no es un método es un fenómeno que se produce cuando regamos mucho (Lixiviar= arrastrar con elementos nutritivos con el agua).
    UN saludo
    Juan

  16. Los siguientes 5 Usuarios dan las gracias a juan robledo por este Post:

    DAVMAN (20/08/2014), FJA666 (20/07/2014), peryisa (25/07/2014), Selva33 (14/08/2014), stephan (20/07/2014)

  17. #9
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    Re: Guia para entender los abonos

    Cita Iniciado por juan robledo Ver Mensaje
    Si tienes un bloqueo hacemos lo mismo que para la sobrefertilización, un lavado de raíces, con un abonado suave posterior. La lixiviación no es un método es un fenómeno que se produce cuando regamos mucho (Lixiviar= arrastrar con elementos nutritivos con el agua).
    UN saludo
    Juan
    Entiendo, entonces lavado raices, siempre voy a intentar llevar una EC prudencial antes que liarla, dices que una vez se hace el lavado raices se hace un abonado suave, no crees que seria mejor hacer ese abonado cuando las plantas perdieran el verde intenso? eso quedria decir que la planta esta ya sin alimento y esta tirando de las reservas de las hojas o mejor no llegar a esos extremos?

    Gracias!
    Última edición por stephan; 21/07/2014 a las 01:05 AM

  18. Los siguientes 2 Usuarios dan las gracias a stephan por este Post:

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  19. #10
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    Re: Guia para entender los abonos

    Si haces bien el lavado, el sustrato se queda un poco escaso de nutrientes.
    Un saludo
    Juan

  20. Los siguientes 5 Usuarios dan las gracias a juan robledo por este Post:

    DAVMAN (20/08/2014), Jhony (25/07/2014), payasoto (21/07/2014), Selva33 (14/08/2014), stephan (21/07/2014)

  21. #11
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    Re: Guia para entender los abonos

    Vale, otra duda que tenia, para realizar la mezcla del abono con el pk, que se hace antes? primero de todo partir de agua EC 0.3-0.4 y apartir de aqui que podemos poner antes el abono flora o el pk? y ya por ultimo regular el ph

    Gracias!

  22. El siguiente Usuario da las gracias a stephan por este Post:

    peryisa (25/07/2014)

  23. #12
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    Re: Guia para entender los abonos

    Hola @juan robledo ,

    primero que nada quiero agradecer a @Alubias por comunicarme sobre este post, ya que me ayuda mucho sobre el aprendizaje que estoy teniendo acerca del sustrato y sobre cuando y como abonar el sustrato.

    Ya que @stephan ha planteado el tema de la EC y que yo estoy renegando bastante con este tema, me gustaría también leer tu opinión acerca del manejo de la EC. El post de tu firma es uno de los mejores de CC y este también esta muy bueno. Te confieso que lo copie y lo guarde en mi apunte de cultivo. Ahora faltaría el documento de la EC

    Existe un post aquí en CC que hace una comparación sobre fertilizantes que floración y habla sobre la EC. Nunca recuerdo donde esta y menos el nombre. Allí aclara varias cosas y sobre todo recalca todo el tiempo que no debemos regar con mas de 0.8 EC, como así también el regar con pocas cantidades para no atragantar a la planta.

    Sin embargo, yo todavía tengo varias preguntas con respecto a este tema y por lo que he visto últimamente, muchos hablan de tablas de EC pero yo creo que hay falta de conocimientos.

    Por ejemplo, el siguiente hilo:

    http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...H-de-la-tierra

    habla bastante bien sobre como medir la EC del sustrato. Sin embargo, no habla sobre cuando y como abonar. La gran confusión que tengo es que todos hablan de tablas de EC con valores de hasta 2.0 y por otro lado te dicen que regar con mas de 0.8 EC produce sobrefertilización o acumulación de sales, etc..

    Si sigo el procedimiento anterior y respeto no pasarme de 0.8 EC, cada cuanto tendria que medir la EC del sustrato? La única vez que escuche que la gente mide la EC del sustrato es cuando largan con el cultivo o cuando tienen problema de fertilización. Después la mayoría expone tablas de EC del riego.

    Luego de experimentar varias veces con mediciones de EC sobre el sustrato, te comento lo siguiente:

    Siguiendo la técnica de saturación de este documento...

    https://www.extension.purdue.edu/ext.../HO-237-SW.pdf

    - Puse un poco de sustrato y el medidor adentro. Despues de ir poniendo agua muy despacio voy viendo los cambios de EC y noto que cuanto menos agua tengo (respetando el minimo para que pueda haber electroconductividad), mayor es la cantidad de EC. Entonces, esto denota que también la cantidad de agua en sustrato va influir en la medición de EC.

    Estoy teniendo mucha paciencia con este tema y se que no es un camino corto. Es muy cierto lo que decis sobre que no debemos dar de comer a todas por igual. Yo presenti eso y en base a este criterio riego un poco mas o menos sobre algunas plantas.

    Ayer tambien pensaba. Como estoy cultivando con leds y en mi zona estamos en invierno, la humedad en la maceta perdura mucho mas tiempo que cuando usas sodio. Que pasa si aumento la EC de 0.8 a 1.2EC y disminuyo la cantidad de agua? Es directamente proporcional?

    Me interesa mucho este tema, ya que de lo que vengo investigando, es uno de los que menos tiene desarrollo. Tal vez la información esta dispersa y yo todavía no pude dar con ella. Creo que entre todo podemos armar un buen desarrollo como lo venis haciendo vos.

    Saludos y muy feliz!

    peryi
    We are kept alive by the beat of our heart, no by the thoughts of our mind. Yogi Bajhan

  24. Los siguientes 6 Usuarios dan las gracias a peryisa por este Post:

    curroman (20/12/2014), FJA666 (27/07/2014), Fungi33 (30/07/2014), payasoto (25/07/2014), Selva33 (14/08/2014), stephan (25/07/2014)

  25. #13
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    Re: Guia para entender los abonos

    Creo que el siguiente hilo contesta parte de mis inquietudes....

    http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...IMOS-EN-TIERRA

    Saludos! a ver juan si nos tira el doc de la EC!

    peryi
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  26. #14
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    Re: Guia para entender los abonos

    Que excelente aporte, mi primer cultivo fue hace unos 4 meses atrás, me hice un indoor en un closet y tire una royal ak automatic, primero le puse un led de 70w pero luego me hice de un balasto con ampolletas de h.m y sodio de 250w.
    No controle ni un factor (ahora me doy cuenta que fui un ciego todo ese tiempo) solo un extractor de pc, un ventilador y ganas. Cuento corto, tuve que cosechar un poco antes de tiempo, la Regalona se me estaba muriendo y no podía hacer nada ( abone, hice lavado de raices, abone de nuevo, etc.)Ahora comencé mi Microindoor con todos los parámetros controlados porque quiero una planta hermosa!!
    Gracias por el post!!
    Mi microindoor y Oblivion (Ice cream de paradise seeds).


  27. #15
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    Re: Guia para entender los abonos

    toma geroma pastillas de goma y toma gerote pastillas de bote!!!


    vaya pedazo de post!!!

    y a mi que se me habia pasado por debajo del radar.

    muchas gracias Juan, que conste que necesito leermelo otra vez por que ahi hay mucha informacion de primera.

    buenos humos

  28. El siguiente Usuario da las gracias a rik78 por este Post:

    Selva33 (15/08/2014)

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