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Introduccion

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  • Introduccion

    Extraido del foro:


    Mentalización

    Bien, vamos a analizar los distintos factores a tener en cuenta: Por un lado está la cuestión de la discreción, a la que no se le suele dar excesiva importancia, y sin embargo es una de las principales causas de fracaso. Desde el momento en que tomamos la decisión firme de meternos en la aventura de la guerrilla, debemos subir el nivel de discreción al máximo. Este es un buen momento para la 1ª ley de la guerrilla: UNA GUERRILLA, UN GUERRILLERO. Nunca, nunca os asociéis con nadie para realizar el cultivo. Ni siquiera con vuestro colega del alma, ni hermanos ni hermanas y, por supuesto, nadie más allá de ese círculo.

    La razón es sencilla. A lo largo de la campaña habrá que tomar decisiones y se darán situaciones que pueden ser motivo de discusión si son varias personas las que están involucradas. Por otro lado, si todo acaba bien, perfecto, pero imaginaos lo que puede suceder si al final se da el caso de un robo en la plantación días antes de la cosecha. Os aseguro que las sospechas e incertidumbres pueden llegar a terminar con las más auténticas amistades. Otro argumento a tener muy en cuenta es que si a nosotros mismos nos cuesta muchas veces mantener la boca cerrada y no comentar con nadie el tema, pues cuanta más gente participe más posibilidades hay de que alguien cometa una inocente indiscreción.

    Y aquí vamos a la 2ª ley de la guerrilla: TU GUERRILLA NO EXISTE. Hay que mentalizarse profundamente de que no debes mencionarle a nadie, pero a nadie, el hecho de que vas a iniciar una campaña de guerrilla. Ya hemos mencionado mas arriba lo fácil que puede ser "irse de la lengua", por ejemplo en una noche de fiesta tras el consumo responsable de distintas sustancias si el entorno y las personas son las adecuadas. Vamos a resumir esta cuestión de una forma clara y contundente y que complementa a la primera ley. La única manera que tendremos de estar seguros de que nadie de nuestro entorno nos la ha jugado en caso de robo o denuncia es que nadie lo sepa. No hay más.

    Vamos ahora con otra cuestión no menos importante. A pesar de que nuestra campaña de guerrilla se esté desarrollando correctamente, debemos tener en cuenta el hecho de que lo más seguro es que no más del veinte por ciento (20%) de nuestra campaña llegue a buen fin. Este dato no es tan negativo como podría parecer en principio, pues como en guerrilla estamos, vamos a diversificar nuestros recursos a partir del principio estratégico de la descentralización como después veremos. En cualquier caso, de aquí se deriva la 3ª ley de la guerrilla: PUEDES PERDER LA BATALLA. Esto implica un último punto de preparación psicológica. Tened en cuenta que en la guerra de guerrilla, lo importante es el resultado final a lo largo del tiempo, unas batallas se ganan y otras se pierden, pero siempre debemos detenernos a analizar que es lo que falló en la campaña perdida.

    La guerra sólo se gana con los años, y solo unos pocos elegidos serán capaces de mantener sus posiciones, pero nunca, nunca el desánimo debe frenar el ímpetu que nos mueve en nuestra lucha. Si nuestros amables gobernantes saben perfectamente que "la unión hace la fuerza", también conocen la contrapartida de "divide y vencerás". Esto se puede apreciar en las diferentes asociaciones físicas, cannábicas o no. También en el ciberespacio se notan los efectos del prohibicionismo al encontrar situaciones en las que los socios entran en disputas absurdas o son expulsados de los ciberforos por situaciones económicas o a partir de campañas de desprestigio.

    El caso es que, además, de todos los factores naturales que pueden llegar a estar en nuestra contra, también nos encontramos con que el clima actual de prohibición produce el efecto de que por un lado, casi cualquier persona que descubra nuestra plantación denunciará su existencia y por otro, cada vez es mayor la plaga de jóvenes y no tan jóvenes que se dedican a buscar a conciencia, incluso con perros adiestrados, al objeto de robar nuestras ilusiones.

    Por todo ello es muy importante que tengamos siempre en cuenta que por mucho que pongamos de nuestra parte, son tantos los factores en contra que resulta realmente difícil completar una campaña con éxito total por lo que debemos intentar no depender de esa cosecha y si así fuera, mentalizarnos de que el fracaso es muy posible. A lo largo de la serie se explicarán con detalle determinados matices, técnicas y trucos que ayudarán a elevar de forma contundente las posibilidades de obtener una cosecha razonable.



    Planificación inicial

    Vamos ahora con una de las tareas más interesantes del cultivo de guerrilla, se trata de toda la planificación previa. De alguna manera, podríamos resumir los diferentes frentes en cuatro: reconocimiento y elección del campo de batalla, elección de las "armas" (plantas) que utilizaremos, planificación de tiempos y, por último, la logística.

    Resulta evidente que lo más complicado de todo es la elección del terreno. Como se comentaba en el número anterior, es dificilísimo encontrar lugares "vírgenes" al abrigo de visitas inesperadas. Incluso en zonas teóricamente mas agrestes llegan a veces visitantes curiosos con las más insospechadas finalidades. Debemos tener en cuenta que además las plantas van a estar bastante desatendidas, yendo desde la guerrilla asistida con depósitos de agua de asistencia y visitas más o menos frecuentes hasta la plantación prácticamente silvestre que es visitada una vez al mes o incluso menos.

    Por lo tanto, vamos a establecer un plan de trabajo para una correcta identificación del terreno, siguiendo la siguiente escala de prioridades:

    - Selección de distintos campos

    - Control de visitantes

    - Análisis de la calidad del suelo

    - Análisis de los recursos cercanos

    - Estudio de los otros recursos necesarios


    Selección del terreno

    Aprovechando el buen tiempo de la primavera, podemos salir a pasear por ahí a ver que encontramos. La primera idea que debemos llevar en la cabeza es la cuarta ley de la guerrilla: MEJOR MUCHAS PEQUEÑAS BATALLAS QUE UNA GRAN GUERRA. Si colocamos una sola plantación de pongamos, 20 plantas, nos encontramos con que para empezar nos va a costar trabajo encontrar un lugar tan grande y que además sea discreto. Continuando, si tenemos la mala suerte de que la plantación es localizada perderemos la cosecha completa y la multa será más cuantiosa. Para terminar, una plantación de ese tamaño es bastante difícil de controlar a nivel de restos, hojas secas, etc.

    Por todo lo anteriormente expuesto, queda claro que lo ideal es encontrar varios lugares más o menos separados entre sí en los cuales podamos colocar cuatro o cinco plantas en cada uno. Es bastante más trabajo, pero las posibilidades de que alguno de los minicultivos llegue a buen fin son enormes, sobre todo cuantos más pongamos. Si tenemos suerte y resulta que la mayoría sale adelante, habremos ganado esa batalla.

    Unas breves comentarios acerca de las visitas a los campos: cuidado con la indumentaria; hay que evitar llevar ropa de colores chillones o chandals de colores con mucho contraste. Debéis tener en cuenta además que entraremos en terrenos agrestes, con zarzas, pinchos y todo tipo de obstáculos naturales, pues cuanto mas difícil sea el acceso para nosotros, más lo será para el paseante ocioso o el guardia civil curioso. Por esto es conveniente acudir al reconocimiento con unos buenos pantalones vaqueros y ropa de colores neutros o verdes o terrosos en general.

    También es bueno si se tiene la posibilidad el salir acompañado de algún animal, preferentemente un perro. Esto es una muy buena estrategia pues resulta mucho mas natural si nos están observando. No es necesario que el perro sea nuestro, nos lo pueden prestar para la ocasión. Por último, aunque no pesquemos ni cazemos es muy, muy interesante poseer licencia de caza y pesca. Esta simple maniobra de distracción es de lo mas efectiva en caso de encontrarnos con algún agente del Seprona que nos increpe sobre nuestras actividades por allí.

    En la próxima entrega terminaremos con la selección del terreno para seguir con la fase de planificación, en concreto con la selección de plantas en base al planning de tiempos para acabar con la eliminación de las peores localizaciones. Hasta entonces, un saludo.


    LADILLO

    La primera ley de la guerrilla: UNA GUERRILLA, UN GUERRILLERO. Mantener la boca cerrada, cuanta más gente participe, más posibilidades de una inocente indiscreción.

    Vamos a diversificar nuestros recursos a partir del principio estratégico de la descentralización. 3ª ley de la guerrilla: PUEDES PERDER LA BATALLA
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  • #2
    Re: Introduccion

    3. Normas básicas para un cultivo de guerrilla:
    3.1 Elección del lugar: suelo y tierra
    3.2 El agua
    3.3 Seguridad: camuflaje, cercos y setos protectores
    3.4 ¿Cuando, cómo y donde?
    3.5 Riego y abonos
    3.6 Control de plagas y deficiencias de las plantas
    3.7 CO2 y ventilación
    3.8 Finales de Agosto: el peligro
    3.9 Cosecha, curado y secado
    4. Técnicas avanzadas
    5. Errores frecuentes



    3. Normas básicas para un cultivo de guerrilla
    3.1 Elección del lugar: suelo y tierra

    Bastará con encontrar un terreno con orientación al Sur directamente expuesto al sol al menos de 6 a 8 horas. Una tierra ligeramente ácida o neutra, es decir, con pH entre 6,5 y 7 (sin sobrepasar este valor), a la que procuraremos un buen drenaje que impide el encharcamiento del agua de riego. Evitaremos tierras arcillosas y, cuando sea necesario, se mejorará el suelo con arlita, perlita o vermiculita (materiales muy ligeros), o bien, limos dolomíticos y cenizas de madera (ricos en magnesio), aunque estos subirán ligeramente la acidez.
    Cuando el suelo sea ácido, se corregirá añadiéndole calcio en forma de carbonato (cal); si fuese básico, se le agregará yeso o ácido fosfórico. También es aconsejable depositar en el fondo del hoyo polímeros artificiales o trozos de chumbera, para que retengan el agua y actúen como almacén de reserva para la planta.
    Para aquellos cultivadores que primero siembran las semillas en tiestos para después transplantarlas al lugar definitivo, en el inicio de la sección cultivo os proponemos varios ejemplos de mezclas de tierra.
    Para el control del valor pH del suelo, se comercializan tiras de papel reactivo.

    3.2 El agua
    Conviene observar primero el terreno y los cauces del agua de las torrenteras, evitando plantar en ellas y aprovechando en cambio los recodos bien protegidos y orientados al Sur. Una vez determinada la futura ubicación, podemos optar por acostumbrar a las plantas a un régimen austero de agua abundando en el abonado y podando desde los primeros estadios. Esto nos producirá un cultivo de secano.
    Sin duda, este es uno de los puntos engorrosos en el sistema guerrillero, pues no es agradable cargar litros de agua a las espaldas para llegar en horas discretas a regar tus plantas en medio de la canícula estival. Algunos cultivadores esconden e, incluso, semi-entierran entre la maleza y separados de las plantas, bidones de plástico para fabricar sistemas artesanales de riego gota a gota, que faciliten el transporte o eviten su presencia durante días. Para estos actos de guerrilla resulta muy cómoda una mountan bike.
    Uno de los sistemas más asombrosos consiste en preparar un agujero colocando un neumático viejo alrededor. En el momento del transplante se eleva ligeramente la base de la raíz de la planta para que esta tenga siempre una reserva de agua en el interior del neumático. Posteriormente se podará la cima de la planta, favoreciendo el crecimiento de ramas laterales y atando estas al suelo más allá, de modo que la planta pase inadvertida en cuanto a altura, y se convierta en rastrera. Como veis el ingenio no tiene límites.

    3.3 Seguridad: camuflaje, cercos y setos protectores
    La seguridad es una de las premisas que no conviene olvidar ni antes, ni durante, ni después del cultivo. Si se ha optado por el cultivo de guerrilla hay que elegir sitios de difícil acceso, a ser posible haciendo huecos en medio de zarzales, apartándonos de sendas, veredas, caminos o rastros de animales.
    Algunos realizan hoyos dentro de hoyos, rodeándolos de setos orientados al Norte que permitan la llegada de luz a la planta. Otros entierran tubos de PVC en el terreno que luego utilizan como tiestos elevados para la ubicación definitiva de sus hembras, previamente germinadas en un lugar seguro.
    Si el lugar elegido es un patio interior, azotea o jardín privado, habrá que conseguir también setos que protejan de las miradas, al tiempo que conviene llenar el lugar con otras plantas que den una visión confusa del tipo de cultivo que se está realizando.
    En el caso de un huerto sirven las mismas indicaciones, con la ventaja de que podemos intercalar nuestras plantas entre tomateras, judías y otras hortalizas. Como recurso de máxima discreción se puede construir artesanalmente un invernadero con planchas de poli carbonato, plástico o metacrilato (según presupuestos).
    Se elija una u otra opción, la discreción es fundamental para que la operación llegue a buen puerto. No conviene exagerar en cuanto al número de ejemplares, ni en montajes psicodélicos que llamen la atención de cualquier vecino.

    3.4 ¿Cuando, cómo y donde?
    Germinaremos las semillas en la luna creciente de marzo para las Sativa (floración larga) o en la de abril para las Indicas (las semillas procedentes de las regiones del Himalaya: Hindú-Kush o Afganas, incluso en Mayo). Aconsejamos semillas índicas o afganas por la rapidez de floración y discreta altura. Mientras que tradicionalmente se germinaban las semillas entre algodón húmedo o en tierra, los cultivadores expertos utilizamos germinadores y semilleros profesionales que nos garantizan hasta un 95% la supervivencia de las semillas, consiguiendo, a la vez, una humedad y temperatura constante, fundamental en las dos primeras semanas de vida.
    Tras un primer transplante a macetas biodegradables de cartón, éstas se enterrarán, a su vez, dentro de otras macetas. A partir de las dos semanas se cortarán las cimas de los tallos, por encima del cuarto par real de hojas, consiguiendo un tallo bicéfalo por planta y una estatura muy controlable, para poder decidir la dirección de crecimiento. Controlaremos el pH de la tierra regularmente mediante tiras de papel reactivo (una vez cada diez días).
    A partir de la sexta semana se iniciará un abonado ligero (nos procuraremos una disolución de guano de murciélago 10-4-1, junto a una cucharada de emulsión de pescado 5-2-2 diluida en 5 litros de agua) cada cinco días, seguida de un regado cada tres días, así procuraremos un desarrollo potente y vigoroso. Cuando la planta crezca en altura, se transplantará a un tiesto de mayor volumen o al lugar definitivo en tierra, procurando las horas del atardecer (siempre y cuando su sexo declarado sea ya el femenino).
    A partir de la octava semana habremos detectado algún macho. Podemos acelerar el proceso, si no las hemos puesto definitivamente en tierra, trasladándolas durante una semana a un lugar a oscuras durante, al menos, 12 horas al día. Así las plantas marcarán definitivamente su sexo, eliminaremos los machos y podremos dejar las hembras de nuevo a ritmo normal de luz.
    Será el momento de preparar la aventura del exterior, la eliminación de machos habrá sido definitiva: "Al llegar San Nacho, que no quede un sólo macho". Cuidado con las plantas hermafroditas tardías que suelen aparecer en agosto: pueden fecundar lo impensable.
    Sin llamar la atención, y al atardecer, transplantaremos las hembras al lugar definitivo, regándolas abundantemente y olvidándolas durante una semana. Una vez transcurrida, si es posible al alba, reconoceremos el lugar y observaremos la adaptación de las plantas a su entorno. A la semana siguiente quitaremos hojas amarillas o lacias y regaremos abundantemente.
    A partir de ese momento hay que frecuentar al mínimo el lugar, prefiriendo horas tempranas para poder observar las mencionadas hermafroditas, ataques de plagas o de predadores como los caracoles. Si algún ejemplar se estira en demasía, podar sin contemplaciones la cima apical: la planta rebrotará mientras tenga luz suficiente. En caso contrario, doblar la rama hacia el suelo mediante una cuerda. Ha llegado el momento abonar con fósforo y potasio para que la floración sea correcta.
    Si la elección ha sido un jardín o huerto y podemos construir un pequeño invernadero, es la hora de etiquetar las plantas y transplantarlas a tierra en lugar definitivo.
    Un montaje casero de un invernadero requerirá: veinte perfiles perforados de estantería metálica vulgar en L de 200 cm. de longitud, tornillos y tuercas, un máximo de diez paneles de 60x160 cm. de metacrilato, poli carbonato o plástico rígido -naturalmente traslúcidos-. Con estos elementos, un poco de ingenio y maña nos permitirán construir algo parecido a lo que necesitamos.

    3.5 Riego y abonos
    Si usamos agua del grifo debemos recordar que, en general, tiene un pH demasiado alto. Se corrige añadiendo unas gotas de ácido fosfórico, cítrico o acético al agua para bajar el valor hasta 6,5.
    En huerto e invernadero podemos optar por microprocesadores automáticos de riego que eviten una presencia continua o acostumbrar a las plantas a un régimen severo: riego una vez por semana intercalando el abono. Pulverizar agua dentro del invernadero aumentará la humedad relativa. El mejor horario de riego es por la mañana temprano o al atardecer.
    En cuanto al abono cabe recordar:
    1ª fase: A partir de la sexta semana, para el correcto crecimiento de la maceta, hasta su ubicación definitiva en el exterior o en guerrilla. NPK: 20-12-12, o bien 20-15-15.
    2ª fase: A partir de la doceava semana, o cuando advirtamos el estado de pre-floración o floración, bajaremos el nitrógeno y aumentaremos fósforo y potasio. El control del pH y del magnesio es muy importante para una correcta absorción de fósforo y potasio. Usar abonos específicos o emulsiones de pescado.

    3.6 Control de plagas y deficiencias de las plantas
    Nuestra querida planta es del agrado de un sinfín de animales: araña roja, pulgón, orugas, mosca blanca, cochinillas, caracoles, babosas, etc. Pero una correcta higiene, cultivar a la vez plantas aromáticas (basilisco, lavanda, menta, romero, etc.) y la ayuda de productos especializados solucionarán cualquier problema.
    Si el cultivo es de guerrilla, babosas, caracoles y orugas atacarán sin duda a las plantas. Para alejarlos, podemos pulverizar una solución de un 5% de amoníaco en un litro de agua, o rodear las plantas con cenizas y azufre, que actuarán como barrera natural.


    3.7 CO2 y ventilación
    Proporcionar mucha humedad a las plantas dentro del invernadero no es suficiente: el aire deberá removerse exactamente igual que en un cultivo de interior. Bastará con abrir o cerrar los paneles pertinentes, cuando sea necesario. El CO2, ayudará a que las plantas se desarrollen vigorosamente, produciendo cogollos más grandes y compactos. Si el cultivo es urbano, las concentraciones habituales en la atmósfera son suficientes. En invernadero podemos aumentarlas dejando gotear vinagre en una disolución de bicarbonato con un poco de agua: el gas que se desprende es CO2.

    3.8 Finales de Agosto: el peligro
    Estamos a un paso de la cosecha y es el momento de mayor peligro, pues una intervención ajena a nuestros intereses obtendría ahora, tras el pertinente análisis en el cromatógrafo de gases, resultados con valores altos de THC y otros canabinoides. Conviene aumentar la discreción. Una nueva siembra de cebollas en la tercera semana de agosto permitirá ver de nuevo nuestro huerto verde en su superficie, y el penetrante olor disimulará ligeramente los efluvios del Cannabis a vecinos curiosos. Un problema añadido serán las primeras lluvias, pues los cogollos retienen el agua y producen mohos que pueden pudrirlos, parcial o totalmente, si no se detectan a tiempo y se eliminan con unas tijeras.

    3.9 Cosecha, curado y secado

    La cosecha tendrá lugar cuando el 70% de los pistilos de nuestra planta sean de color ámbar o violáceo. Por lo general, ocurre a mediados de septiembre en las índicas y un mes más tarde en las sativas. Se cosechará en medio del calor de un buen día, evitando los días lluviosos. No deberemos tener prisa en el paso final, secado y curado. Localizaremos las hojas grandes sin glándulas resinosas y las quitaremos con unas tijeras.
    Un secado y curado correcto asegurará el máximo del sabor, aroma y potencia de la hierba cuando se fume. La molécula del THC no es psicoactiva hasta que las moléculas de agua se evaporen. Además, los cogollos contienen un conjunto de aceites volátiles y aromáticos, junto a otros componentes como la clorofila, que son sensibles a la luz, agua, aire y calor. Recordadas estas premisas, hay que añadir la paciencia: 30 gramos de hierba fresca secarán en, por lo menos, 10 o 12 días. Ahora pasaremos al trabajo.
    Tras la 'manicura' de la hoja grande, cortaremos las ramas del tallo principal y las colgaremos de un hilo en un lugar ventilado sin luz directa, humedad baja y temperatura de unos 26° C, hasta que podamos romper limpiamente las ramas sin que se doblen (al menos dos semanas después). A mayor lentitud, mejor calidad.
    Existen dos métodos de curado: en el lento colgaremos las ramas juntas, sin ventilación, en un lugar oscuro. Debemos controlar la humedad (40-60%), la temperatura (siempre por encima de 26° C) y los mohos. A la tercera semana ventilaremos el local y a partir de la sexta semana la hierba estará lista para su almacenado.
    El curado rápido consiste en colgar las ramas en un lugar oscuro unos 5-7 días con temperatura superior a 28° C y muy aireado (un cobertizo orientado al Sur es óptimo); seguidamente las envolvemos en papel de periódico, que acabará de absorber el agua. Tras cuatro semanas, estará lista para su almacenado en cajas de madera, como cajas de puros.
    En ambos casos, la prisa no funciona. Olvidarse de la cosecha tampoco. Es aconsejable tender un plástico debajo de las ramas que recoja toda glándula o pistilo que caiga. También ayudarán a un óptimo resultado final un termómetro, un higrómetro, una lente de aumento y nuestra mejor dedicación.

    4. Técnicas avanzadas
    Los mismos principios que rigen para el cultivo interior pueden aplicarse en el exterior, siempre que cuidemos los factores imprescindibles para el crecimiento: luz, aire, oxígeno y CO2, agua tanto en las hojas como en el suelo, abono y minerales, que la planta absorbe del suelo. Cuidado con los súper-abonos: pueden funcionar o no en una mísera maceta (como mucho perderemos una planta, unos litros de tierra y aprenderemos del error), pero si los probamos en el terreno de nuestro huerto podemos desatar catástrofes de dimensiones desconocidas.
    Podemos usar también complejos vitamínicos que contengan auxinas, vitamina B-1, ácido indol-acético y otros principios que, junto a las técnicas avanzadas, procuraran a las plantas:
    mayor potencia
    más vigor
    mayor producción de resina y cannabinoides
    menor proporción de hojas respecto a cogollos
    mejor gusto y aroma
    baja estatura
    floración más rápida y
    resistencia a las plagas
    Mientras antes se plantaban semillas que algún amigo nos proporcionaba, ahora recurrimos a bancos de semillas especializados que garantizan procedencia, especie, tiempo de floración y el 100% de hembras en algunos casos.
    En el pasado se germinaban en algodón o en tierra, ahora se usan germinadores y semilleros profesionales hight-tech que garantizan esterilidad y éxito.
    Se cultivaba en tierra que se disponía, sin tener en cuenta su composición, riqueza en oligoelementos y pH. Hoy se prepara cuidadosamente la mezcla, corrigiendo deficiencias, mejorando el terreno con productos específicos (bentonita, limos dolomíticos, lava volcánica, etc.) o, incluso, se sustituye por sustratos artificiales como lana de roca, arcilla expandida... para realizar cultivos hidropónicos o aeropónicos.
    Se preparaba el terreno con estiércol animal o superfosfatos que quemaban la tierra, sin controlar su pH ni el índice de electro conductividad del agua de riego. Hoy en día disponemos de abonos para cada estadio y enriquecedores de cualquier mezcla de tierra. Se usan sistemas informatizados para el riego y abonado gota a gota.
    Se desconocía la importancia del CO2 y de las técnicas de enriquecimiento para mejorar y aumentar la producción.
    Existían productos altamente tóxicos que combatían las plagas o las clásicas mariquitas. Hoy existen compuestos de piretrina, mucho menos tóxicos, y la Bacillus Thurigiensis se comercializa a través de Internet.
    Se esperaba la definición del sexo de la planta. Hoy se fuerza.
    En fin, no se deja nada a merced de la casualidad, ni de la improvisación.

    5. Errores frecuentes
    Demasiada cantidad de agua
    Demasiado calor
    Ausencia de agua y calor, es decir, sequedad
    Crecimiento lento por exceso de agua, frío y abono insuficiente
    Hojas marrones en los bordes, debido a aire seco y muy caliente y exceso de abono
    Manchas en las hojas que delatan la presencia de plagas. Se debe recurrir a un preparado específico
    Hojas amarillas en la base. Falta de magnesio en la tierra o falta de humedad y aire frío. Pulverizar epsomita (sulfato de MG hidratado al 2%)
    Planta con hojas amarillas. Problema de pH o acidez del agua de riego. Añadir ácido fosfórico al agua para equilibrar.
    Hoja lacia o caída. Demasiada agua, aire muy seco, shock del transplante.

    Extraido del artículo Huerto secreto, secreto jardín de la revista Ajoblanco
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    • #3
      Re: Introduccion

      Buen trabajo compañero.
      Lo facil es leerlo,ahora...hay que llevarlo a la practica
      En este tipo de cultivos hay infinidad de posibilidades.Que cada uno,use las que crea que mmas le convienen.
      Un saludo y suerte para TODOS.Para los principiantes,PACIENCIA.
      http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...fetas-Gallegas
      http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...scan-la-gloria

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      • #4
        Re: Introduccion

        buenas que curro te has pegado patogenus gracias por currartelo, seguro le sirve alguien para coger ideas que es de lo que se trata y llevarlas a nuestras guerrillas.
        continue...

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        • #5
          Re: Introduccion

          muy buen tutorial!
          personalmente creo que es bastante triste no poder confiar en la gente de tu alrededor
          y con la prohibicion se fomenta justo eso, si todo el mundo que fumara tuviera su autocultivo no habria que irse kms bosque adentro, ni dar por perdida el 80% de la cosecha antes de empezar, ni mafias, ademas de todas las aplicaciones medicas...

          Comentario


          • #6
            Re: Introduccion

            Gracias x el kurro ke te has pegado. Diskrepo en una kosa, en lo de hacerlo solo. Yo desde hace años planto kon un amigo de konfianza, y en la vida he tenido ni un problema, y dudo mutxo ke lo tenga. Kuando hay diferentes opiniones, se dialoga y se decide entre los 2, sanamente.

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            • #7
              Re: Introduccion

              Estoy con centollo, yo también he plantado siempre con un amigo, nos resulta mucho mas facil mantener las matas, ya que cuando uno no puede ir a echarles un ojo o a mantenerlas va el otro, además cuando están las matas mas desarrolladas, uno se queda en el alto de una montaña vigilando, mientras el otro va hacia el cultivo, comunicados con walkies (puede parecer un disparate, pero de este modo nos sentimos mucho mas seguros) además, los gastos se reparten y el trabajo también. Si la persona con la que plantas es de plena confianza, de esos que puedes contar con los dedos de una mano y te sobran, no tendrás problemas, además cuando estamos trabajando en temas de cabar o algo, me siento mas seguro acompañado que solo
              un saludo
              Seguimiento de 2 Blackberry, 4 White widow y 2 Sweet Cheese Auto GUERRILLA
              http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...2cheese-en-rio

              Comentario


              • #8
                Re: Introduccion

                En relidad no ha sido mucho curro.Lo he copiado buscando un poco.Es que me pareció buena idea para los que empiezan.

                Sí,yo también pienso que hay muy buena gente con la que cultivar.Y es mucho mejor hacerlo acompañado que solo.

                Pero no niego que en todo este tiempo,he tenido fracasos,aunque ya olvidados.

                saludos!!
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                Comentario


                • #9
                  Re: Introduccion

                  Sin duda, un compañero de cultivo, además de dificil de encontrar el adecuado, es una persona con la que cultivarás mas agusto. Todos tenemos la necesidad de comentar con alguien que tienes plantas y todo eso, que mejor que un compañero de cultivo con el q poder hablar de ello, y alguien con quien puedes resguardarte en caso de fracaso. Además de este modo puedes permitirte ir 1 mes de vacaciones sin temer por las plantas y asegurandote cosecha.
                  No obstante, mucho cuidado con quien elegimos, en el tema de dinero, mucha gente lo pone por encima de la amistad.
                  Un saludo y arriba esas guerrillas
                  Seguimiento de 2 Blackberry, 4 White widow y 2 Sweet Cheese Auto GUERRILLA
                  http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...2cheese-en-rio

                  Comentario


                  • #10
                    Re: Introduccion

                    muy buen trabajo , yo añadiria una seccion de transporte a nuestra casa o de transporte al sitio de secado. Existen muchas maneras ,pero mi preferida es la de vestirse de ciclista y con la yerba en la mochila bajar todo lo rapido que puedas


                    Murcia ---> sol 366 dias al año

                    Comentario


                    • #11
                      Re: Introduccion

                      Originalmente publicado por kilipoyas Ver Mensaje
                      muy buen trabajo , yo añadiria una seccion de transporte a nuestra casa o de transporte al sitio de secado. Existen muchas maneras ,pero mi preferida es la de vestirse de ciclista y con la yerba en la mochila bajar todo lo rapido que puedas
                      Yo me disfrazo de senderista-fotógrafo.Con bastón,prismáticos,cámara,mochila y una revista de pájaros en el salpicadero del coche.Todo esto hasta el momento que me paro a escuchar si viene algún coche,bicicleta ó moto,para introducirme de golpe en el inmenso bosque de pinos.
                      Por cierto,el último día,pasaron unos ciclistas justo cuando me diponía ha dejar el camino y meterme en el bosque.Solo escuché el ruído de la cadena,que en un principio no sabía lo que era,y solo me dio tiempo a tirarme al suelo;no me vieron de milagro...porque me escondí detras de unos arbustos.

                      Otro tema guay sobre esto mismo,sería pillar una bicicleta de montaña,echarla al coche y montarte en un sitio un poco mas alejado.

                      Yo para el transporte de agua,tengo esta sistema:

                      Durante todo el año,me voy dando vueltas por el monte,ademas de para seguir conociendolo,para poder llevar en mi mochila,dos garrafas de agua de 6,25 ltrs.Las dejo relativamente cerca de las plantas escondidas debajo de arbustos.Ahora tengo un ahorro de agua considerable,esparcidos en 3 cultivos diferentes.unos 150 lts en cada uno.No es mucho,pero cada vez que voy,es con agua,así que ademas de los 12,5 ltrs que traigo,les pongo un poco de la que tengo arorrada.Con este sistema,he dejado de llevar de golpe 70 lts a las costillas,como hacía otros años,que burrada!(2 garrafas de 35 ltrs cada una,y suviendo pendientes...)se dice pronto,pero lo hacía...
                      Ademas de optimizar el cultivo,poniendo polimeros y una base en el hoyo para parar el agua...

                      salu2

                      P.d:
                      Para transportar la hierva,lo que hago el meterla en una bolsa,luego otra y luego otra y la meto debajo del paragolpes.
                      Aunque la idea de ciclista es muy muy buena;

                      Agente GC:
                      -Haber señor ciclista,deme los papeles de la bici
                      Editado por última vez por patogenus; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/146852-patogenus en 21/05/2012, 06:12 .
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                      Comentario


                      • #12
                        Re: Introduccion

                        Riego por goteo: dosis y tiempo de riego

                        ¿Qué pretende este artículo?


                        Calcular de un modo aproximado la cantidad de agua de riego por goteo que debemos aplicar a nuestras plantas, evitando así los riegos escasos o excesivos. Se trata de un método sencillo que podría también adaptarse para calcular los tiempos de riego en superficies encespedadas

                        ¿Qué es la dosis de riego?

                        La dosis de riego es la cantidad de agua de riego que debemos aplicar a nuestras plantas en función de sus necesidades específicas. Se suele expresar en litros por metro cuadrado y año (l/m2/año) para pequeñas superficies, y en metros cúbicos por hectárea y año (m3/ha/año) para zonas de cultivo.

                        Cifras orientativas sobre dosis de riego.

                        Las necesidades hídricas de los cultivos de regadío varían (más o menos) entre los 3000 m3/ha/año y los 8000 m3/ha/año. Se puede hacer abstracción de estas cifras para nuestros jardines (1m3 = 1000 litros, 1Ha = 10.000 m2), de modo que las necesidades de nuestras plantas (Q) variarán generalmente entre los 300 litros/m2/año y los 800 litros/m2/año.

                        Distribución anual de la necesidad de agua.

                        Obviamente, el riego no se aplica todos los días del año, sino sólo durante los meses del período vegetativo de cada planta. Por eso hay que saber cómo aplicamos esos Q litros/m2 durante dicho período. Una distribución aceptable puede ser:

                        Abril = 10%
                        Mayo = 15%
                        Junio = 25 %
                        Julio = 25 %
                        Agosto = 20 %
                        Septiembre = 5 %

                        Por ejemplo, si supongo que mis plantas tienen unas necesidades (Q) de 500litros/m2/año, la distribución del riego con los porcentajes de la tabla anterior debe hacerse de la siguiente manera:

                        Abril = 50 litros/m2
                        Mayo = 75 litros/m2
                        Junio = 125 litros/m2
                        Julio = 125 litros/m2
                        Agosto = 100 litros/m2
                        Septiembre = 25 litros/m2

                        Fórmula de cálculo del tiempo de riego.

                        La fórmula para conocer el tiempo en minutos de riego diario es (la deducción no la incluyo para simplificar el artículo y no ponerme pesado, pero la tengo a disposición de quien lo desee):

                        Árboles T (minutos) = Qmes / q.n
                        Matas T (minutos) = Qmes/2.q.n

                        donde "Q" es el caudal mensual, “q” el caudal del aspersor en litros/hora y “n” el número de riegos diarios que quiero aplicar.

                        Ejemplo práctico.

                        Suponiendo que Q = 500 l /m2 , que la distribución anual en porcentajes de Q es la que he indicado arriba, que el caudal q del gotero es de 4 litros/hora, y que sólo quiero dar un riego al día, los tiempos de riego para cada día de cada mes son los siguientes:

                        Árboles

                        Abril = 50/4x1 = 13 minutos al día
                        Mayo = 75/4x1 = 19 minutos al día
                        Junio = 125/4x1= 31 minutos al día
                        Julio = 125/4x1 = 31 minutos al día
                        Agosto = 100/4x1 = 25 minutos al día
                        Septiembre = 25/4x1 = 6 minutos al día

                        Matas

                        Abril = 50/2x4x1 = 6 minutos al día
                        Mayo = 75/2x4x1 = 9 minutos al día
                        Junio = 125/2x4x1= 16 minutos al día
                        Julio = 125/2x4x1 = 16 minutos al día
                        Agosto = 100/2x4x1 = 13 minutos al día
                        Septiembre = 25/2x4x1 = 3 minutos al día
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                        • #13
                          Re: Introduccion

                          Este hilo tiene que estar bien a la vista y presente.
                          Lo subo para una localizacion mas comoda para los nuevos guerrilleros.
                          http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...fetas-Gallegas
                          http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...scan-la-gloria

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                          • #14
                            Re: Introduccion

                            Gracias hermano,yo también creo que vendrá siempre bien a mano para los que empiezan.

                            Por aquí dejo un libro de Jorge Cervantes que es esencial para el cultivador de guerrilla.
                            http://mistertrufa.net/cannabis/adju... Guerrilla.pdf
                            Editado por última vez por patogenus; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/146852-patogenus en 18/11/2012, 22:39 .
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                            • #15
                              Re: Introduccion

                              Añado un hilo esencial para el riego automatico con bidón y programador

                              http://www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php/182500-Mi-riego-en-guerrilla


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